Riscaldare casa anni '70 solo con climatizzatori inverter?

[itr83]

34 minuti fa, Nico87 scrive:

No, è che un esperto deve garantire che il lavoro che fa poi funzioni correttamente, al contrario di soluzioni "fai da te" e simili.

Magari in un appartamento può anche funzionare tutto senza problemi, ma in abitazione indipendente poco coibentata con quasi 3000GG non mi metterei a lesinare.

P.S. Per intenderci, nella tua zona qual'è l'orario/periodo di accensione riscaldamenti autorizzato?

 

ma non riguarda solo gli impianti condominiali centralizzati?

 

[zio.luciano]

 

14 minuti fa, itr83 scrive:

 

ma non riguarda solo gli impianti condominiali centralizzati?

 

Beh no, riguarda tutti gli impianti termici, non solo per quelli a servizio degli edifici pubblici o per gli impianti centralizzati.

[1happydream]

Impianti del tipo a Pompa di Calore (+ Calorifero/Stufetta bagno...) sono IDEALI  in  case "singole" dove sia assolutamente necessario avere il Climatizzatore estivo (Sardegna/Puglia/ Costa Azzurra/Andalusia /etc).

E' evidente che questa soluzione UNICA sia indicata proprio in queste Zone climatiche che abbisognano anzitutto dell'aria condizionata estiva . Infatti permettono di "riscaldare" gli ambienti nella stagione fredda senza spendere per un NEO impianto di riscaldamento.

I limiti sono quelli descritti dagli amici sopra:

-  Temperature SOPRA lo Zero

-  Scarso COMFORT : l'aria esce in alto invece che in basso (inoltre non c'è INERZIA termica ...utilissima di notte)

 

Personalmente valuterei anche io una Stufa pellet + Condizionatore  (ben sapendo che anche questa soluzione ha dei limiti)

 

[Sandro]

@kire_06 mio singolo centesimo (son sopra Gallarate, quindi tanto lontani mi sa che non lo siamo...): se vuoi "rifare" la casa tra 2 anni, non spenderei un centesimo in più in impianti di climatizzazione, specie se cinesi. Il rischio di dover buttar via tutto dopo è troppo alto.

Se invece i tempi son più lunghi e il metano per riscaldamento non arriva, prenderei in considerazione l'installazione di una stufa/caldaia a pellet che faccia anche l'acqua calda per il riscaldamento, da affiancare a quella a gasolio. Alla fine della stagione invernale, spenderai tra gasolio e pellet probabilmente poco meno del solo gasolio di prima, ma dovrebbe migliorare il clima interno della casa.

Proverei anche a investire qualche € in qualche sistema di "termovisione", per vedere da dove "scappa" via il caldo in inverno: la semplice posa di un salsicciotto paraspifferi può far la differenza tra avere una stanza gelida od una tiepida.

 

PS: per il letto, nelle gelide notti invernali, consiglio vivamente questo:

La signora ringrazia

[Nico87]

12 ore fa, davos scrive:

io non sto portando il mio esempio, io ho postato un link con dei dati che ognuno può calcolare e ho detto di abbondare. se dai dati servono inuna stanza 10000 btu mettine una che te ne fa 12000. però non è che stiamo parlando di ufologia. se una macchina è data per è riuscire a 

produrre12000 btu a -10 in una stanza di 20-25 metri quadri è più che sufficiente, non è che deve metterne una da 24000.

Il fatto è che si parla sempre di BTU in senso di potenza massima e mai di BTU/h potenza fornibile in unità di tempo.

Se tu fai funzionare una pompa di calore a potenza massima con già -2° dopo mezz'ora lo scambiatore esterno è congelato, ed è necessario invertire il ciclo frigorifero per 10 minuti per scongelarlo.

Quindi se la macchina su un ora di lavoro il 30% del tempo sta ferma a scongelare, hai che non produce piu 10000btu/h, ma 6666. E questo piu si va a bassa temperatura e c'è umidità nell'aria e piu è necessario scongelare spesso.

Questo sui siti non c'è scritto, ma gli esperti lo sanno. Gli altri se ne accorgono quando vedono che il clima dimensionato "senza esagerare" non scalda una mazza.

Basta cercare su google "defrost unità esterna" e vedrai come funziona.

Cosi come acquistare il clima "senza esagerare" e vedere che deve lavorare fisso a piena potenza, con ventilatore interno sempre ad alta velocità (ed alto rumore) invece del clima "esagerato" che avendo uno scambiatore grande, necessita di una minor ventilazione per avere lo stesso scambio termico.

Non è tutto cosi semplice come sembra.

12 ore fa, itr83 scrive:

 

ma non riguarda solo gli impianti condominiali centralizzati?

 

E' solo per capire in che zona climatica è. Se E o F. Fa prima a cercare su google quanti gradi giorno sono nella sua zona comunque.

[Ospite]

Se la casa è ben isolata non vedo dove sia il problema.
Io ho la casa in classe A4 e ho il riscaldamento a pompa di calore (lo faccio funzionare un'ora la sera quando rientro da lavoro e poi basta) e mi trovo benissimo.

 

Nota bene: abito a 1200mslm

Modificato 30 Dicembre 2018 da Ospite

[davos]

6 ore fa, Nico87 scrive:

Il fatto è che si parla sempre di BTU in senso di potenza massima e mai di BTU/h potenza fornibile in unità di tempo.

Se tu fai funzionare una pompa di calore a potenza massima con già -2° dopo mezz'ora lo scambiatore esterno è congelato, ed è necessario invertire il ciclo frigorifero per 10 minuti per scongelarlo.

Quindi se la macchina su un ora di lavoro il 30% del tempo sta ferma a scongelare, hai che non produce piu 10000btu/h, ma 6666. E questo piu si va a bassa temperatura e c'è umidità nell'aria e piu è necessario scongelare spesso.

Questo sui siti non c'è scritto, ma gli esperti lo sanno. Gli altri se ne accorgono quando vedono che il clima dimensionato "senza esagerare" non scalda una mazza.

Basta cercare su google "defrost unità esterna" e vedrai come funziona.

Cosi come acquistare il clima "senza esagerare" e vedere che deve lavorare fisso a piena potenza, con ventilatore interno sempre ad alta velocità (ed alto rumore) invece del clima "esagerato" che avendo uno scambiatore grande, necessita di una minor ventilazione per avere lo stesso scambio termico.

Non è tutto cosi semplice come sembra.

E' solo per capire in che zona climatica è. Se E o F. Fa prima a cercare su google quanti gradi giorno sono nella sua zona comunque.

Io sono in zona c, non devo andare a cercarmi le cose su google perché conosco il funzionamento dato che li uso. È chiaro che un impianto a pavimento etc sia meglio. Ma qui parliamo di una spesa bassa o addirittura nulla se è necessario avere un impianto per raffreddare l'estate. Il confort non è così basso come qualcuno dice perché la temperatura è abbastanza uniforme perché l'inverter la modula e l'aria spinta dal ventilatore si diffonde bene. Il defrost è causato dall'umidità quindi sotto zero è meno necessario perché l'umidità scende. Ci son macchine che continuano a mandare aria calda anche mentre fanno il defrost, io ho delle Mitsubishi base e fanno 5 minuti di defrost ogni ora in situazioni estreme, questa cosa capita poco spesso, proprio con umidità assurda. Anche nei giorni più freddi che capitano anche qui ( con temperature prossime allo zero) un 12000 btu serve egregiamente una stanza di 35 m2 e un 9000 una di 25 , stanze non certo ben coimbentate. Poi non è che sto dicendo che sia la soluzione migliore per lui, uno valuta costi benefici, basta avere informazioni chiare.

[TonyH]

Guarda...ti farei passare l’inverno nel mio ufficio, per vedere se il comfort è equivalente a un classico impianto coi termosifoni.

[Nico87]

2 ore fa, davos scrive:

Io sono in zona c, non devo andare a cercarmi le cose su google perché conosco il funzionamento dato che li uso. È chiaro che un impianto a pavimento etc sia meglio. Ma qui parliamo di una spesa bassa o addirittura nulla se è necessario avere un impianto per raffreddare l'estate. Il confort non è così basso come qualcuno dice perché la temperatura è abbastanza uniforme perché l'inverter la modula e l'aria spinta dal ventilatore si diffonde bene. Il defrost è causato dall'umidità quindi sotto zero è meno necessario perché l'umidità scende. Ci son macchine che continuano a mandare aria calda anche mentre fanno il defrost, io ho delle Mitsubishi base e fanno 5 minuti di defrost ogni ora in situazioni estreme, questa cosa capita poco spesso, proprio con umidità assurda. Anche nei giorni più freddi che capitano anche qui ( con temperature prossime allo zero) un 12000 btu serve egregiamente una stanza di 35 m2 e un 9000 una di 25 , stanze non certo ben coimbentate. Poi non è che sto dicendo che sia la soluzione migliore per lui, uno valuta costi benefici, basta avere informazioni chiare. 

Questo in zona C, vale a dire zone costiere di puglia, sicilia, calabria, sardegna. Esattamente uguale a E/F dove vive l'autore del thread.

Penso non sia necessario continuare.

 

Modificato 30 Dicembre 2018 da Nico87

[davos]

11 minuti fa, Nico87 scrive:

Questo in zona C, vale a dire zone costiere di puglia, sicilia, calabria, sardegna. Esattamente uguale a E/F dove vive l'autore del thread.

Penso non sia necessario continuare.
 

onestamente quello che tu pensi lascia il tempo che trova. è pieno di forum dove si discute l'argomento con gente che usa i climatizzatori anche in zone e o f, anzi li usano anche nel nord Europa. in zona c i giorni di freddo sono meno ma capitano raramente giorni dove la temperatura va sotto zero è una macchina che rappresenta la base della Mitsubishi funziona perfettamente. Chiaro che in zona e capiteranno temperature ancora minori quindi ti prenderai roba che rende di più, tipo un climatizzatore che rende a - 10  4 kW invece dei 2 kW del mio ad esempio. e ripeto il paragone lo facciamo in rapporto al costo.

tipo  assaggio trovato al volo in un forum: "Guarda io sono in zona E 2600 GG , mi sto scaldando con dei Samsung in A e A+ in riscaldamento ( 15 ore accesi )per 120 mq consumo in totale 14 KWh al giorno per tutto anche piano induzione , elettrodomestici tutti in classe dalla A alla A+++ lampadine tutte a led , é anche vero che avrà fatto si è no 7 giorni al massimo di temperature sotto zero di notte quindi fa poco testo , ma tu sei in zona C


edit col metano faccio solo acs"

 

per dire che non è fantascienza