tyziocayo

Se acquisti da un concessionario un auto che era in esenzione devi pagare solo 6 mesi. In pratica paghi il periodo per raccordarti alla prima scadenza In teoria serve un documento della casa. In pratica alcuni (non tutti) Club federati ASI, a fronte di un'immatricolazione a gennaio dell'anno n, permettono l'iscrizione nell'anno n-1 anche senza tale documento. E' per un criterio di ragionevolezza. A volte ho visto richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Assolutamente vero. Tuttavia esiste questa pratica abbastanza usata per i veicoli di prossima storicità. Queste le fasi: si effettua il solo atto di vendita, ad es. presso il Comune; si aspetta il momento per inoltrare la domanda di storicità presso l'Asi; si riceve l'attestato di storicità; Ci si reca presso il Pra per effettuare il ravvedimento operoso della trascrizione dell'atto di vendita. In questo caso il costo del passaggio sarà maggiorato di sanzioni e interessi che, tuttavia, essendo applicate ad un esiguo importo di un passaggio per auto storiche, risulteranno di valore basso. Questo sistema regolare (altrimenti non esisterebbe il ravvedimento operoso per trascrizione di atti di vendita di automezzi - se serve posso mettere il link dove è trattato dall'ACi) è molto conveniente per autoveicoli di grossa potenza. Tuttavia per correttezza è meglio comunicarlo al venditore.

Si trattava della 412 Prototipo by Scaglietti, s/n 65201 del 1984. Venne venduta da Gooding & Co. nel 2007 per oltre 100.000$

Posso sbagliare, ma l'idea di tenerla iscrivendola come storica, fino a che è possibile, non è da scartare. Ciò nel caso in cui l'auto sia comunque utile ed utilizzata. Anche considerando le spese di manutenzione che può avere quest'auto per fare 2000 km annui, secondo me il vantaggio economico, se non sbaglio c'è. Ora paga RC per 600 euro più bollo auto. E queste spese si dovrebbero sostenere, per l'ultima volta nel corso del 2003. Nel 2004 si potrebbe iscrivere l'auto come storica, pagare i circa 25 euro di bollo (solo se si circola, pena una multa se ti controllano mentre circoli e appurino, se riescono, che la tua è una storica, mi pare di circa 10 euro) e l'RC che ad oggi costa attorno ai 200 euro. In alcune zone d'italia (nord) avrei trovato a circa 130 euro. Io ora pago per la mia 170 euro. Inoltre, non so se è il caso della tua, ma, laddove si riuscisse ad appurare che è una "costruzione" 1993 (tramite la casa), allora le agevolazioni decorrerebbero già da quest'anno. Quanto costa iscriverla? Circa 190 euro: 150 per il club federato e 40 per le pratiche relative all'attestato di storicità e al Certificato di rilevanza storica (com'è noto il primo per il pra e l'esenzione bollo, il secondo, eventualmente, è richiesto dalle compagnie assicurative). Circa le condizioni in cui si trova l'auto, posso sbagliarmi, ma secondo me già potrebbe passare così e non cambierei nulla (forse solo i bordini adesivi). La mia quando l'anno scorso l'ho fatta attestare come storica aveva dettagli difformi, anche vistosi, che non ho corretto ed è passata. D'altra parte questa non è una omologazione, ma una più semplice pratica di attestazione storica. Servono solo 2 foto di 3/4 dell'esterno dell'auto (più altre 4 foto di interni, n. telaio e motore). Per la pratica di un mio amico, che ho aiutato a redigere, abbiamo fatto le foto in condizioni di scarsa luce, per via di alcuni difetti/ammaccature...e sono passate. L'auto per queste pratiche non deve essere presentata dal vivo, ma solo in foto (ed oggi le foto si fanno con le digitali tra l'altro...). In pratica, potrebbe sembrare, che per l'Asi basta che paghi i 190! L'unica incognita potrebbe effettivamente essere l'incremento nei prossimi anni della rc per autoveicoli storici che probabilmente aumenterà per tutti, stante le richieste che si attendono. Inoltre alcune compagnie assicurative, ma non tutte, richiedono per le rc storiche l'iscrizione a club. Ma anche qui, o rimani al club federato asi pagando circa 100/110 euro per i rinnovi, oppure ti trovi un club locale i cui costi possono essere anche meno di 50 euro. Infine, il mancato rinnovo dell'iscrizione asi ad un loro club federato non può produrre la perdita delle agevolazioni. L'auto rimane storica, al limite non puoi più stipulare una rc con una compagnia convenzionata con l'Asi. Concludendo, posso sbagliare e trascurare alcune cose, ma, fino a che non mettano limitazioni all'iscrizione, e cioè aumentando l'età del veicolo o attivando liste chiuse di auto, io la iscriverei.

Se non sbaglio dovrebbe trattarsi del Mercedes 380 SE. Si tratta degli ultimi 380 prodotti nel periodo 10/81-11/85 con 204 cv. Antecedentemente (periodo 09/79-09/81), per i 380, la cilindrata era di 3818 cc., ma con 218 cv.

La Fiat Panda 1000 Top Ten, prodotta da giugno 1990 a ottobre 1990, era nata per festeggiare i dieci anni di vita della Panda. Aveva motore Fire 1000, mascherina e paraurti in tinta con la carrozzeria e inediti rivestimenti interni.

Si dovrebbe trattare, se non sbaglio, invece di una Fiat 500 Coccinella Coupè Francis Lombardi.

Fabrizio confermo quanto ti hanno già scritto: naturalmente può essere iscritta ASI, anzi mi stupisce che già non lo fosse (era possibile iscriverla già dal 1 gennaio 2011 - addirittura già dal 1 gennaio 2010 se si trattava di un'auto costruzione 1990). Tuttavia per iscriverla ora all'ASI bisogna inoltrare una pratica (presso un club ASI delegato), per ottenere l'"Attestazione di storicità" e il CRS (Certificato di rilevanza storica), per i quali l'ASI impiega circa 3/4 mesi a rilasciarteli. Senza avere in mano questi documenti l'RC e il bollo (e superbollo) per un'auto non trentennale, sono dovuti ai prezzi normali.

Argomento sostituzione della cinghia distribuzione. Mi hanno detto, ma non sono riuscito ancora a verificarlo, che alcuni meccanici (forse uno vicino a Roma) riuscirebbero a cambiare le cinghie della 348 senza "tirare giù" il motore. Per quanto ho potuto capire si tratterebbe però di togliere il serbatoio (penso quello del carburante). La sostituzione effettuata in questo modo chiaramente costerebbe molto meno. Sapete se è effettivamente possibile intervenire in tale maniera? Saluti.

Come avevo accennato il sito My Ferrari 348 fornisce molte informazioni e consigli sull'auto. In particolare elenca una serie di controlli pre-acquisto da effettuare personalmente sull'auto. Ho tradotto, per quanto ho potuto considerato il mio basso livello di inglese, il testo. Sono 51 punti, alcuni scontati altri meno. Non sono però riuscito ad effettuare una traduzione precisa dei punti n. 33, 50 e 51. Se qualcuno vuole contribuire è benaccetto. Saluti a tutti. Ferrari 348 Pre-Purchase Inspection Template Prelude - you want a clean title and a professional pre-purchase inspection that includes a "leak down" test (in which **you** personally listen along with your mechanic for any sounds of leaks during the test). Also, keep in mind that in many states you will be held responsible for any unpaid license fees (so make certain that the 348 has a current in-state license plate in the state in which it is being sold) as well as any unpaid sales taxes of any prior owners (so make certain that the 348 is correctly titled in the state in which it is being sold). Inizialmente - si desidera un intestazione “pulita” <si può fare in proposito un estratto cronologico del veicolo (il costo al PRA è di 20,82 euro)> e un controllo professionale pre-acquisto, che comprende una prova di "leak down” <Test di compressione del motore>… Things to look for: Cose da controllare: 1. Does she start instantly Si accende immediatamente 2. Does the engine knock Il motore batte 3. Does she rattle or shake when driving above 60mph Sferraglia o trema sopra i 100 km/h 4. Does the transmission have a major grinding sound when shifting up through the gears (don't try a hard downshift, that's a different story) La trasmissione stride quando sali di marcia. In scalata è un altro discorso. 5. Do all of the headlights, blinkers, brake-lights, fog-lights, parking lights work and does the horn honk Funzionano tutte le luci e il clacson 6. Do both of the power windows and door locks work Funzionano I vetri elettrici e la chiusura porte 7. Any vibrations in the steering wheel while driving, or secondly, is the steering wheel loose or tight? Traduzione da inglese verso italiano Ci sono vibrazioni sul volante mentre si guida, o in secondo luogo, il volante è allentato o stretto 8. Are the tips of the exhaust pipes coated black or gray (any visible holes in exhaust pipes) Le punte dei tubi di scarico sono rivestite di nero o grigio (ci sono dei fori visibili in tubi di scarico) 9. Any obvious paint burns/fade, rust, or clearly bent frame Ci sono bruciature di vernice, scolorimenti, ruggine. O chiaramente il telaio è piegato? 10. Can the car turn in a slow-speed circle, with the steering wheel turned all the way to max left, then another circle with the steering wheel max right, without hearing tire scraping, loud knocks, or having bad steering wheel vibrations La macchina può girare in cerchio a bassa velocità, con il volante girato fino al massimo a sinistra, poi un altro cerchio con la massima sterzata a destra, senza sentire raschiare pneumatici, colpi forti, o vibrazioni allo sterzo? 11. Air conditioning blows cold L’aria condizionata soffia freddo? 12. Anti-lock brakes prevent the tires from locking in a quick stop (say, from 25 mph to 0) Funziona l’ABS in una frenata da 40 km/h 13. Top goes up and doesn't leak (canvas goes **outside** of black metal bars on sides) *per la spider** 14. Top goes down and the "boot" snaps correctly into place over it **per la spider** 15. Passenger and driver doors open and close tightly, with no squeaks, rattles, or hesitation. With doors open, do you see any obvious breaks or burns in the wiring harness that runs from the car into the doors? Porte passeggeri e conducente si aprono e chiudono ermeticamente, senza scricchiolii, sferragliamenti, o esitazioni. Con le porte aperte, vedi le eventuali interruzioni o bruciature evidenti nel cablaggio che collega la macchina nelle porte? 16. Front trunk opens and closes normally (simply drop it with no added pressure besides its own weight), and applying water to the outside when it's closed doesn't cause leaks inside Il Cofano anteriore si apre e si chiude normalmente (semplicemente cadendo senza pressione aggiunta, oltre il proprio peso), e applicando l'acqua all'esterno quando è chiuso non causa perdite all'interno 17. Rear engine vent cover opens and closes easily Il cofano posteriore si apre e chiude facilmente? 18. Car tracks reasonably straight when you remove hands from steering wheel L’auto va dritta quando togli le mani dal volante 19. Car goes into reverse with only minor effort (you may have to push down on the gearshift lever, that's by design) L’Auto va in retromarcia con un solo minore sforzo (potrebbe essere necessario spingere sulla leva del cambio, è di progettazione) 20. Emergency brake holds car when parked and gear-shift is in neutral Funziona il freno a mano con il cambio in folle. 21. Car idles below 1100 rpm, and idles reasonably smoothly (revs easily, puts smile on face) L’auto deve girare al minimo a circa 1100 giri, e deve girare senza irregolarità. 22. no obvious signs of oil leaks below the engine on the pavement or in the engine compartment Ci sono segni evidenti di perdite d'olio sotto il motore sul marciapiede o nel vano motore 23. no overpowering aroma of fire inside the cockpit nessun odore di fuoco all’interno 24. no noticeable smell of gasoline nessun odore notevole di benzina 25. radio and speakers function without large-scale hisses or pops La radio e gli altoparlanti funzionano bene senza fischi 26. no visible smoke beneath the car or in the engine compartment when idling nessun fumo visibile sotto l'auto o nel vano motore al minimo 27. is there a functioning car alarm (is it factory or aftermarket) C’è un allarme? 28. VIN plate in door-jamb and engine compartment is visible and unscratched and matches the number advertised Le targhette sullo stipite e del vano motore visibile e senza graffi e corrisponde al numero pubblicizzato. 29. Front windshield is uncracked and seals appear tight around it Il parabrezza anteriore è integro e le guarnizioni sembrano strette intorno ad esso 30. power mirrors adjust as expected Gli specchietti elettrici funzionano 31. heater works as expected Il riscaldamento funziona 32. Any loans against the title, any "duplicate" title history via autocheck.com, any stolen/salvage title history, is the car currently registered and tagged with a correct license plate in its current state/province Eventuali ipoteche fermi ecc. Problemi con il numero di telaio via autocheck.com, qualsiasi furto / storia titolo di recupero… 33. Open up the radiator and look for corrosion just inside the overfill tank. Sludge in the radiator tank can be a sign of a blown headgasket. Have a quickstop oil change place show you the transmission plug so that you can see if it has many metal fragments on it (i.e. disintegrating tranny or not). See if you have a Ferrari Purflex or high-end Wix oil filter with the date of installation/oil change written on it, or if the prior owner was a cheapskate (e.g. a Fram paper filter). Did the prior owner use a thick oil such as a 20-w50 to hide oil leaks, or do you have a decent synthetic (e.g. 5w-40) in the car? Apri il radiatore e vedi se c’è corrosione all'interno del serbatoio. Fanghi nel radiatore possono essere un segno di una perdita nelle guarnizioni. [???Un veloce cambio olio ti permette di vedere la spina di trasmissione in modo da vedere se ha molti frammenti di metallo su di esso (cioè disgregatrice o no). Vedi se hai una Ferrari Purflex o high-end Wix filtro olio con la data di installazione / sostituzione dell'olio scritto su di essa, o se il proprietario precedente era un taccagno (ad esempio un filtro di carta Fram)???]. Forse il proprietario precedente usa un olio denso, come un 20-W50 per nascondere perdite di olio, o hai un sintetico decente (ad esempio, 5W-40) in macchina? 34. When you first turn the ignition key to "run" (not "Start"), do you temporarily see both Check Engine (non-Euro cars) and both Slow Down lights? This is important, because if those bulbs have been removed or replaced with dead bulbs, engine trouble computer codes are probably being hidden from you. Do you see the ABS light and the BRAKE light? Do these lights turn off within 1 minute of starting the car? Quando giri la chiave su "run" (non "Start"), vedi temporaneamente le spie Controllo motore (non-Euro auto) ed entrambe le spie Slow Down? Questo è importante, perché se queste lampadine sono state rimosse possono essere nascosti segnalazioni del sistema di diagnosi. Puoi vedere la luce ABS e la luce dei freni? Queste luci si spengono entro 1 minuto di avvio della macchina? 35. Go drive the car. Brake slowly. Do you feel any vibrations? Does the car pull left or right while braking? Repeat this step (to warm up the brakes). Vai guidare la macchina. Frena lentamente. Senti vibrazioni? La macchina tira a destra o sinistra in frenata? Ripetere questo passaggio (per riscaldare i freni). 36. Can you shift smoothly into 2nd gear without grinding or clunking? Riesci a mettere in seconda senza stridori o rumori? 37. Is the acceleration smooth? Now brake hard. Vibrations? Pulling? ABS engaged? L’accelerazione è regolare? Se freni forte ci sono vibrazioni? L’Abs funziona? 38. Has the oil temp risen to the 1/4 mark during this drive? When it gets there, kill the engine (did you hear a loud "box of rocks" metallic clanking noise when you turned the engine off). You want to wait about 10 minutes to see if it will start up again when hot, so kill time by checking the exterior of the car, under the front and rear hoods, etc. OK, time has passed. Does it now start right up again when hot? This is important. Did you hear a loud "box of rocks" metallic clanking noise when starting the hot engine (this is an early sign of the flywheel needing to be repacked with grease...not terribly expensive to do, can even be done yourself, but good to know)? La temperatura dell'olio è salita a 1/4 durante la guida? Quando arriva lì, spegni il motore (hai sentito il rumore di una "scatola di rocce" o un rumore forte metallico quando hai spento il motore). Devi attendere circa 10 minuti per vedere se si riaccende quando è caldo, per ammazzare il tempo controlla l'esterno della vettura, sotto la parte anteriore e posteriore dei cofani, ecc OK, il tempo è passato. Si accende di nuovo, a caldo? Questo è importante. Hai sentito un forte rumore tipo "scatola delle rocce" o metallico quando si avvia il motore caldo (questo è un segno precoce del volano bisogno di essere ripiegato con grasso ... non terribilmente costoso da fare, può anche essere fatto da soli, ma devi saperlo fare). 39. Go idle the car or drive in traffic for 20 minutes. Do the oil and water temperatures both stay at or below their 1/2 way marks, or does the car overheat? Vai al minimo guidando nel traffico per 20 minuti. Le temperature dell'olio e dell'acqua, entrambe rimangono al di sotto del 1/2, o c’è surriscaldamento? 40. After all of the above, will she start up *again* easily, or is the battery "dead" Dopo tutto questo il motore si avvia di nuovo facilmente, o la batteria è "morta". 41. Now look under the rear engine deck at the catalytic converters. Are either of them glowing red? Ora guardate sotto il ponte motore posteriore a convertitori catalitici. Sono rosso incandescente? 42. Are all of the rubber CV boots (near wheels, on axles) intact, or do they have a split, crack, or hole? When driving slowly next to a wall, do you hear metallic bearing noises from your wheels? Controlla le gomme. Quando si guida lentamente vicino a un muro, hai sentito rumori metallici in direzione dalla ruote? 43. Does the car have a reasonable paper trail for its documented service history? L’auto ha una storia e fatture di interventi in regola? 44. Does the seller have all 3 original Factory keys (black, fold in half)? Il venditore ha le 3 chiavi? 45. Examine the shock/suspension set up (most 348 shocks need rebuilding for around $400 or all new shocks for $1,600). Esaminare le sospensioni (ricostruzione per circa $ 400 o tutti gli ammortizzatori nuovi per $ 1.600). 46. Examine the doors/rockers for rust (typically on the bolts). Controlla se c’è ruggine nei bulloni delle porte. 47. The car should have all service records *after* the last "Major Service." If it hasn't had a cam belt change in over 5 years or 30K miles then budget $4-6KUSD short term because you'll have to have the cam belt changed. La vettura deve avere tutti i record di servizio * dopo * l'ultimo "Major Service." Se non ha avuto un cambiamento della cinghia a camme in più di 5 anni o 30 mila miglia conta di sostituirla a breve. 48. Try the climate control buttons; it's $2k and up if they don't work (Freon conversion alone is $300 once it's opened). Controlla la climatizzazione. Sono 2000$ se non funziona. La conversione Freon da sola costa 300$. 49. Look at the front airdam from underneath (Corners especially) for holes, bondo, skidplates and the like. Look under the side rails as well for hard bottoming out. Thanks, SeaBayR Guarda le minigonne anteriori da sotto, specialmente negli angoli per vedere se trovi buchi, rinforzi, strisciate. Guarda anche gli scivoli laterali se hanno toccato. 50. The Clutch should be mid throw; at the top it's thin, and watch out for a grabby clutch (may be breaking pressure plate fingers internally). [????La frizione dovrebbe essere a metà. In alto è sottile….???] 51. Check for oil leaks near the 1 timing belt (355 has 2) and listen for squeaks from the belt idler pulley, rightside exhaust rattles, as well as warped front rotors causing loud noise upon braking. Controllare eventuali perdite di olio vicino alle fascie di 1 timing e ascolta se ci sono scricchiolii dalla puleggia del tendi cinghia …???? Be skeptical. Make the car prove itself to you before you spend your money. Essere scettici. Lascia che la vettura si dimostri a voi prima di spendere i vostri soldi.

Credo che sul fatto di come debba essere giudicata una 348 ormai siamo d’accordo. Va giudicata penso globalmente. Non in particolare per la tecnica, non in particolare per le sue prestazioni, né per la sua linea. In ognuno di questi aspetti viene largamente battuta da altri modelli, che a loro volta sono o saranno battuti da altre Ferrari. Quindi non è questo il punto. Ma con il complesso di qualità che concede, tenuto conto del prezzo, può soddisfare ampiamente molti appassionati. Io in particolare lo sono fin da ragazzino. Chi in particolare, come me, non riesce ad entrare nel mondo Ferrari dalla porta principale, ma, con umiltà, prova da una porta secondaria (per me comunque secondaria non è). Sono sicuro che si tratta di avere un pezzo di cui essere in ogni caso veramente orgogliosi. A questo punto valutazioni fatte esclusivamente sulle prestazioni dell’auto, sono sì da considerare, ma non poi così importanti. Ancora nella nostra bella discussione non si è sentita la frase: “Perché vuoi proprio la 348? Guarda che con xx migliaia di euro in più prendi la 355!”, addirittura in alcuni thread rilanciavano sul 456. In proposito spesso chi la pone potrebbe non tenere conto che un appassionato lo sa già, e nel mio caso la scelta è stata fatta su un range di gradino, a me accessibile, un po’ più basso, che include: Mondial (forse escludendo la T), 208/308/328 oppure non comprare proprio nulla. Mi si conceda, ma si tratta in effetti di far quadrare il bilancio di un piccolo professionista e non quello di un industriale. Detto questo vado sul concreto. Sono in fase di ricerca dell’auto e non ho esperienza diretta dell’auto. Ne ho preliminarmente selezionate quasi una decina. Alcune sono molto lontane da dove abito, quindi penso di rinunciare a queste se tra quelle vicine ne trovo una interessante. Di tutte queste auto sto contattando i venditori traendone quante più informazioni possibili (manutenzione documentabile, proprietari precedenti, targa per effettuarne un certificato cronologico, difformità dalle specifiche originali, ecc). In caso di documentazione della manutenzione insufficiente credo che non le vedrò nemmeno. Di alcune devo fissare un appuntamento per vederle perché mi sembra meritino. Credo che procederò così (ma in proposito accetto ogni vostro consiglio): ne faccio io una valutazione di persona, dopodiché un secondo eventuale appuntamento con il venditore sarà presso un officina specializzata che la valuterà a mie spese. Come faccio io la valutazione? Mi posso basare sulla pregevole guida di brancati66 sul “gruppo 348” e sulla guida pre-acquisto del sito My Ferrari 348. In proposito a quest’ultima, se a brancati66 interessa, ne ho fatto una traduzione in italiano. Si potrebbe integrare con la sua visto che in alcuni punti si sovrappone, ma fornisce anche alcune altre indicazioni sui controlli da effettuare. Delle auto su cui sto prendendo informazioni alcune hanno caratteristiche che non so se valutare in positivo o in negativo e per cui chiedo a voi, in particolare: - i distanziali, so cosa sono, ma sono un pregio o possono creare problemi su quest’auto; - centraline modificate, idem; - scarichi di altra marca. Un’altra questione che cortesemente vi pongo è: in caso di verifica dell’auto in un’officina specializzata, il sito my348, consiglia di richiedere un “leak down test”. Si tratta del test di verifica della compressione. Sapete qualche cosa di più in proposito, se è necessario o meno. Un’ultima cosa riguarda il colore. Vado sullo specifico. Su quasi tutti i siti è proposta una 348 grigia met. (N.B. non è argento met., ma grigio scuro). Ha un buon prezzo e, dalle informazioni ricevute, pare tenuta bene. La vorrei vedere, ma come valutarne il colore? Grazie e cari saluti a tutti.

Grazie a Koogar che ha rilanciato le discussione su questo modello, e alla competenza degli interventi (in particolare la conoscenza di Brancati66 sull’argomento è encomiabile) abbiamo uno dei pochi forum sulla 348 dove non si leggono solo dei “ho sentito dire che…”. Tutto ciò non è poco per chi prova ad avvicinarsi al modello. *** rimosso riferimento esterno poco corretto *** Con riferimento alla modifica alle sospensioni rappresentata da Quattroruote di inizio 1993 (al momento non riesco ad essere più preciso su che numero fosse perché me lo devo procurare di nuovo) forse mi sono spiegato male. Non era una modifica introdotta con le GTB/GTS, ma sulle tb/ts, intervento effettuato nella stessa occasione in cui è stata portata davanti la batteria. Tale articolo di Quattroruote è ricordato anche da un altro utente di Autopareri (Mafalda) sul thread “Ferrari 348 TS (seconda serie), consigli per l'acquisto”. Mafalda scrive: “tanti anni fa 4r, mi pare a fine 1992, effettuò una prova collettiva della gamma Ferrari del tempo. parlando della 348, scrisse "non fa più la difficile". insomma si parlava della 348 "seconda serie". tra le modifiche: la batteria davanti, per evitare la concentrazione di masse tutte li nel posteriore, poi diversi pneumatici di primo equipaggiamneto, geometrie delle sospensioni riviste. inoltre altre migliorie, modifiche ai sedili ad esempio...”. Anche io in effetti di tali modifiche non ne ero a conoscenza. Ciao a tutti.

Caro Brancati66, ti volevo chiedere un'altra cosa che non mi è chiara delle Tb/Ts. In particolare, se non sbaglio, queste ultime dovrebbero avere: - il cavallino in coda nero; - spoiler e minigonne nere; - assente il cavallino sulla griglia anteriore; - parte non grigliata del cofano motore nero; - tettuccio (le TS) nero; - scudetti laterali assenti; Eppure molte delle 348 non rispettano queste specifiche. Questi dettagli, all'epoca, erano optional, oppure successivamente i proprietari li hanno modificati per migliorare l'estetica? Il dubbio però è questo: laddove tali modifiche fossero state aggiunte dai proprietari, posono compromettere l'iscrizione ASI? Grazie, Silvio.

Caro Brancati66, grazie per il prezioso contributo che, tra l'altro, dimostra grande competenza e grande passione per la 348. *** rimosso riferimento esterno poco corretto *** Qualche settimana fa ho preso in mano un vecchio Quattroruote (ora non ricordo il numero, mi pare fosse di inizio 93) dove c'era l'impressione di guida della 348 c.d. erroneamente 2a serie (oltre a quella del 512tr e forse della 456). L'articolo, senza entrare nei dettagli, diceva che, oltre al posizionamento della batteria, l'auto era stata rivista anche nel sistema delle sospensioni. L'intervento garantiva un comportamento più facile da gestire. Tu sai qualche cosa di più in proposito di questa modifica introdotta, credo nel 1992, alle sospensioni? Grazie, Silvio.