Nico87

Come si è fermata la macchina? Il pedale della frizione andava a vuoto? La marcia era ingranata?

No. Durano i soliti 3/4/5 anni.

Bisogna vedere cosa si è rotto. Potrebbe anche essersi rotta la pompa della frizione, che quindi non ti consente di premerla e liberare le ruote dal motore. Oppure peggio ancora essersi rotto qualche albero o ingranaggio all'interno. Le variabili sono tante, ma tutte potenzialmente costose perchè probabilmente bisogna comunque smontare il cambio e li sono già tante ore di lavoro.

Il voltaggio rimane quello perchè la batteria sta assorbendo tutta la corrente che il caricabatteria fornisce. Mano a mano che si carica, ne assorbe meno e la tensione salirà. Ti ripeto, fa caricare 10 ore poi vedi la tensione. P.S. Il tester non ti dice se la batteria è carica o no. Per quello bisogna guardare la densità dell elettrolita con un densimetro. Il CTEK da 5ah ricarica tutto. Puoi prendere quello base con solo il controllo di temperatura. Gli altri hanno funzioni aggiuntive, ma la ricarica di base è la stessa. In una notte, non saprei. Forse qualche ora in piu. Non sono mai stato li a guardare il tempo. Se hai fretta, puoi prendere il 7 o 10.

Allora ha l'alternatore intelligente, quindi niente batteria tradizionale. Devi prenderla della stessa tipologia di quella montata in origine, EFB o AGM.

La ricarica è un processo lento, non puoi stare li a guardare i 5 o 10 minuti. Lascialo a caricare 10/15 ore e poi vedi se continuare. Una batteria a 12,3 è a metà carica circa. Deve arrivare a 14,4v o giu di li prima di staccarlo, e dopo 24 ore staccata essere sui 12,7 anche se vecchia. Poi magari appena attacchi il carico crolla, ma a vuoto deve essere cosi. Occhio anche al fatto che il multimetro segni bene, quelli da 10€ non è che siano affidabilissimi. Per il discorso caricabatteria, anche quello della LIDL da 20€ è estremamente migliore del tuo deca. Non perchè sia cattivo il deca, ma perchè è proprio il concetto di quei caricabatteria a trasformatore che è antiquato e ad oggi superato. Con quei caricabatteria li, non si conta quante officine sono andate in flambè quando si dimenticavano le batterie in carica (o c'era qualche problema agli elementi, che un caricabatteria elettronico riconoscerebbe subito e staccherebbe, mentre quello continua a sparare...). Invece tra il CTEK e quelli del lidl e simili, cambiano le logiche di carica che in quelli economici lavorano solo in tensione, nel ctek (non so nel bosch) variano anche in corrente. Va bene anche quello LIDL comunque. Caricare da 11,5volt è già un assunto sbagliato in partenza. Una batteria al piombo non deve mai arrivare li, altrimenti solfata. Io personalmente uso il CTEK 5 perchè è estremamente versatile, carica dalle batterie dei ciclomotori a quelle da auto da 100Ah anche AGM. Se non ti interessano batterie piccole puoi prendere anche il 7 o 10 (budget permettendo).

Controlla le cuffie dei giunti omocinetici se ce ne è una rotta che ha sparso il grasso in giro.

Comincia dalla pulizia corpo farfallato. Male non fa mai. Sincronizzatori un po consumati. Inizia con un cambio olio del cambio. Anche li male non fai.

Dipende dal motore e temperatura. Un 1.2 benzina lo accendi con 100/120A. Un 2.0 Diesel, il doppio. Fai prima ad acquistarti uno dei tanti avviatori tascabili su Amazon.

Partiamo da un presupposto. La ricarica della batteria deve per forza avvenire a circa 14v. Sia da parte dell'alternatore, sia da parte del caricabatteria. E' come il principio dei vasi comunicanti. La corrente va da una tensione piu alta a una piu bassa. 1) Detto questo, si la tensione ottimale della batteria è 12,7-12,8volt da nuova e completamente carica. 2) Appena accendi l'auto, l'alternatore carica a circa 14 volt, ed è pienamente normale. Sarebbe guasto se non lo facesse. La quantita di energia caricata, viene modulata in corrente (A). Piu la batteria è scarica, piu assorbirà dall'alternatore (e piu girerà "pesante" da trascinare per il motore, ma è una cosa impercettibile). Se completamente carica, assorbirà 0A, e l'alternatore girerà molto leggero solo per mantenere i carichi accesi dell'auto (pompa, centraline, bobina, fari, ecc....), ma la tensione sarà comunque 14v. 3) Il caricabatteria funziona esattamente nello stesso modo, pertanto stabilizzerà la carica a circa 14 volt (poi dipende dai caricabatteria, ma siamo li) e caricherà a corrente o costante o decrescente a seconda del caricabatteria. Chiaramente se lo tieni attaccato poco tempo, la batteria non si rcaricherà e appena lo stacchi, la tensione calerà al livello di carica della batteria. 4) Se il caricabatteria fornisce una tensione massima di 14 volt, puoi lasciare i morsetti attaccati. Per caricabatteria scadenti meglio di no, perchè la tensione potrebbe essere regolata male ed aumentarla (e li potresti friggere cose). Se vuoi un consiglio, prendi un caricabatteria automatico tipo il CTEK o il BOSCH, cosi non rischi problemi e la carica si stacca automaticamente. Quello che hai tu, è un modello da "personale esperto".

L'acqua ci entra sempre li, non è stagno. Per il solco fagli una foto.

Del 9/2010 penso sia la Bravo. 1) Si ma in concessionaria dubito te lo facciano. 2) Sulla UP bisogna vedere se ha l'alternatore intelligente (aumenta la carica in rilascio e la stoppa in accelerazione) in caso affermativo, non puoi mettere una batteria normale perchè con quella modalità di ricarica si cuoce nel giro di poco. Sulla Bravo puoi fare come vuoi. Se invece hai sbagliato a scrivere la data ed è una tipo, stesso discorso della UP.

Fattibile è fattibile. Lo start/stop si disattiva da centralina in 3 minuti.

C'era XCARLINK, ma non lo hanno in catalogo. Prova a scrivere una mail a loro. Per fare un lavoro migliore (anche come funzionalità generale) ti consiglio di mettere un impianto android personalizzato per la tua auto tipo http://www.jagdroid.org http://www.jagdroid.org/wp-content/uploads/2020/01/jagdroid-spotify-composite-scaled.jpg Io ne ho montata una sulla 159, perchè le radio di quel periodo (CD neanche MP3) per quanto ci attacchi aggeggi esterni, viene sempre un lavoro arronzato.

Dagli un po di colpi col palmo della mano per farlo rientrare nei ganci.

Francamente non capisco come sia possibile omologare certe lampade (a meno che non abbiano un emissione luminosa praticamente identica alle alogene) visto che comunque il disegno del chiaroscuro è diverso tra un faro alogeno e uno led/xeno. E quello non si cambia con la lampada. Per il resto, su fari lenticolari come giulietta, già con i led attuali da un certo costo in su (diciamo 50/60€) in genere non danno fastidio. Su fari a parabola bisogna vedere caso per caso. Con alcuni led anche costosi, non c'è nulla da fare. Sparano per aria.

Francamente non ci avrei scommesso un euro. Mai capitata una cosa simile.

Un po tutti gli operatori offrono la sim a consumo senza piano. Es Tim: https://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/piani-base/tim-facile

Non ho capito il discorso sul funzionamento H24 delle centrali. I 284TWH sono già con funzionamento H24 (le centrali non si spengono la notte...) e con la produzione rinnovabile possibile. Il che non è comunque sufficiente, visto che una parte (circa 14% del totale) la dobbiamo acquistare all'estero (in genere francia con centrali nucleari). Se sarà necessario incrementare la produzione elettrica l'unico modo è costruire nuove centrali. Considerato che nei 52 milioni di veicoli, non ci sono solo auto, ma anche trasporto pesante, furgoni, ecc... ritengo realistico il dover quantomeno raddoppiare la produzione nazionale. Si può fare, ma servono anni di investimenti, anche per quello che riguarda tutto quello che c'è a valle delle centrali. Trasformatori, cavidotti, cabine, ecc... In questo noi italiani siamo estremamente penalizzati dal fatto che abbiamo sempre avuto forniture elettriche "povere" e di qui il relativo dimensionamento degli impianti. In germania in cui la fornitura standard è la trifase da 11kw, avranno infinitamente meno problemi di noi.

Se stai fermo al minimo, fumerà sempre. Devi andare in giro. Comunque fai il livello corretto. Se non cala, non ci sono problemi.

Comunque guarda cosa hai messo dentro. Orami i colori sono puramente marketing, e trovi liquidi di tutti i colori, ma alla fine l'unica differenza vera è la tipologia di liquido organico o inorganico. Per il paraflu si fa presto, il blu è inorganico, e il rosso è organico. Ma per gli altri, devi guardare nella confezione. E' possibile che anche se blu, quello che hai messo sia comunque organico.

Il paraflu up non corrode niente, anzi è molto meno aggressivo verso i radiatori e manicotti. Su quel motore da una certa data in poi, hanno iniziato ad usare il paraflu up in sostituzione all'11, e tutt'ora sul fire viene usato quello. Il motore è sempre lui eh... Testata in alluminio, basamento ghisa. Esattamente come il 90% dei motori in circolazione. L'unica accortezza è non mescolarli che vengono fuori le morchie, ma nel tuo caso avendo scaricato e risciacquato non c'è problema. Semplicemente quando hanno fatto il tuo motore, ancora non era stato inventato/adottato.

Se vuoi puoi fare un riempimento con acqua distillata, giri un paio di giorni poi scarichi e metti il liquido. Già che c'eri potevi mettere il rosso.

In officina come chiave da battaglia usavo questa: https://www.amazon.it/Bgs-Technic-Pro-Adattatore-Estensione/dopo/B000VR61GE/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=bgs+210&link_code=qs&qid=1608238018&sourceid=Mozilla-search&sr=8-1&tag=firefoxit-21 è una chiave discretamente uso professionale (chiaramente una usag/beta/stalwille/gedore/hazet/ks e compagnia è meglio) senza spendere un capitale. Poi ti serve una bussola della tua misura (17/19/21 in genere) con attacco quadro da 1/2. Se vuoi puoi prendere queste: https://www.amazon.it/BETA-Bussola-Macchina-polimerici-720LC/dopo/B015CUQLZK/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=beta+bussole+ruota&qid=1608238231&quartzVehicle=64-735&replacementKeywords=bussole+ruota&sr=8-1 per evitare di segnare il cerchio (ma basta stare un po attenti o dare due giri di carta gommata alle bussole normali). Se prendi l'avvitatore della lidl, puoi usare le bussole che danno in valigetta senza doverle acquistare a parte. Se vuoi gonfiarti le gomme, anche manometro e compressore (anche quelli piccolini da accendisigari), altrimenti vai dal benzinaio, ma li ti consiglio caldamente di acquistarti un manometro per vedere la pressione, poichè quelli dei benzinai sono sempre trattati da cani e tutti starati.

L'olio dopo il flush deve essere nero, altrimenti non servirebbe a nulla. Il problema è se il motore è molto sporco, l'additivo potrebbe staccare grossi pezzi di morchia senza riuscire a scioglierla, e questa parte solida girando potrebbe andare a tappare qualche passaggio dell'olio. E' comunque un ipotesi abbastanza remota.