Nico87

Con un po di pratica puoi usare anche un accendino. Col phon da capelli dovresti usare un convogliatore e non so se basta. Ti conviene saldare i cavi all'interno della guaina invece di solo giuntarli.

1) Si potrebbe essere il cuscinetto specie se va peggiorando. 2) Costo direi un centinaio di € il pezzo se prendi un buon ricambio (skf) qualcosa in meno per altre marche. Lavoro direi un ora o poco piu. 3) Pneumatico che va ovalizzando/scalinandosi, giunto omocinetico (da anche altri sintomi però).

Una ditta di bonifiche ambientali.

Vuoterei il circuito, poi lo ririempirei con la capacità esatta di liquido che va nella tua vettura, per essere sicuri che non si siano sacche d'aria che non riescono a essere spurgate.

Alla prima volta, si resetta semplicemente l'errore. Se si ripresenta si indaga.

Probabilmente vi è qualche ristagno di acqua (anche semplicemente l'acqua piovana portata dentro dalle scarpe) nei punti nascosti, sotto i tappeti, bagagliaio, ecc... che rimanendo li tutto il tempo e non riuscendo a evaporare crea muffe e odori varie.

Con quella tipologia di percorso, non vi sono problemi di DPF (fino a che il week end ci si fanno tanti km). Qualche problema in piu di condensa nell'olio per cui non sarebbe sbagliato cambiarlo piu spesso (tragitti brevi fanno parte dell'uso gravoso descritto nel manuale). Se non ci fosse il giro in autostrada settimanale, si intaserebbe dopo 5/600km come qualsiasi diesel DPF.

Dipende sempre dal venditore. La legge lascia alla contrattazione tra le parti. Se lo convinci bene, altrimenti acquista altrove. Probabilmente se vuole il saldo due giorni prima, potrebbe essere perchè il libretto dell'auto ce lo ha in garanzia la banca (che ha prestato il denaro al venditore per acquistare l'auto), che chiede di essere saldata a sua volta prima di liberare il veicolo. Fosse un veicolo non ancora immatricolato, sarebbe il certificato di conformità.

Non è proprio cosi. Non stai considerando gli interessi. Nel caso dell'NLT l'importo lo paghi a rate, quindi non è corretto compararlo all'acquisto contanti. Pagandola a rate, dovresti aggiungerci anche gli interessi al costo totale. Che alle condizioni di mercato correnti (tassi 6/7%) fanno 1500€ di interessi. Cio non toglie comunque fare i conti di convenienza per NLT privati è solo una perdita di tempo. Il NLT è utile e conveniente solo nell'ottica di dare in outsourcing la gestione di una flotta, eliminando quindi costi gestionali interni (dipendenti, uffici e quant'altro). Peraltro concordo con quanto esposto sopra, a meno di non avere un discreto potere contrattuale (del tipo fammi i casini e perdi 200 mezzi) tendono a trattarti piuttosto a "pesci in faccia".

Già non è una cima a sicurezza, questa gli taglia pure le cinture...

Dopo tutte le scaldate che avrà preso non sarebbe una cattiva idea.

Piu che altro Ava Max è una artista globale ed estremamente mainstream. Mostrare al mondo una auto che oltre ai noti difetti, ha il fatto di non poter essere acquistata perchè non presente nel proprio mercato è pura follia, quando hai auto globali ben piu bisognose di promozione e profittevoli.

La programmazione sarebbe da fare sempre in officina ufficiale. La copia delle chiavi fatta da officina e ferramenta, sembra uguale, ma in realtà è profondamente diversa. La copia fatta in officina, è fatta aggiungendo nella centralina dell'immobilizer la nuova chiave che si affiancherà a quelle in possesso. E verra eliminata la chiave smarrita in modo che se qualcuno la ritrova (o come nel caso ha rubato il borsello con eventualmente i documenti che possano portare all'abitazione o luogo in cui si parcheggerà l'auto), potrà aprire la vettura ma non avviarla. La copia fatta in ferramenta, invece è un clone 1:1 della chiave, che quindi non richiede programmazione in centralina veicolo. Però se qualcuno trova la chiave smarrita/rubata può accendere l'auto. Qualche ferramenta molto attrezzata inizia ad avere dispositivi OBD in grado di fare il lavoro fatto in officina (anche perchè le case mettono metodi sempre piu difficili per clonare le chiavi), ma francamente i costi poi si avvicinano molto a quelli delle officine e in piu ho piu di qualche remora a collegare alla OBD apparecchiature dubbie. Mi sembra tantissimo, che auto è?

Ma quante teste vuote girano in quel di Torino? Invece di spendere soldi per fare una nuova Panda (e tante altre auto), vanno a spendere soldi per far pubblicizzare sta macchina che si vende solo in italia, solo al mercato del pesce, e su cui non c'è praticamente speranza di venderla in numeri e maniere profittevoli all'estero, banalmente perchè l'A è un segmento che va solo qui e perchè nei mercati con qualche spicciolo in piu di noi non comprano una auto vecchia e la meno sicura del mercato con 0 stelle. Peraltro altro prima della fighetteria di Trussardi, penserei a mettere di serie lussi come gli appoggiatesta posteriori (e magari non schiumati che stonano un po con la tappezzeria pregiata) e airbag laterali. Avrebbero dovuto farlo con 500 o meglio 500x che in USA ha il fiatone e un po di placement non fa male, ma la Panda...

Io tempo fa acquistai un auto a una certa distanza (auto km0). Dopo un primo contatto per mail/telefono, mi sono recato personalmente dal concessionario (anche per sincerarmi che fosse una ditta seria) a finalizzare l'acquisto. Il giorno dopo ho fatto un bonifico per l'importo dell'anticipo. Da li, il concessionario ha fatto approntare l'auto (c'erano anche delle festività in mezzo) e una volta arrivata, mi ha mandato delle foto della vettura, e di li ho proceduto al bonifico del rimanente importo. Alchè il concessionario ha provveduto a fare il passaggio di proprietà (o l'immatricolazione se auto nuova) e il giorno dopo sono andato a ritirarla. Chiaramente, nessun concessionario farebbe il passaggio di proprietà prima di aver ricevuto il saldo completo della vettura. Che sia tramite bonifico, circolare o finanziamento. Francamente un circolare non lo accetterei. Ne girano tanti di falsi, e non sempre è possibile verificarne l'autenticità sul momento. Al limite dovresti portarglielo il giorno prima, in modo che loro lo incassino (o quantomeno lo verifichino adeguatamente) e poi te la intesterebbero, ma a quel punto non vedo la differenza dal bonifico. Nel contratto non è che puoi, ma DEVI esigere tutta la descrizione del veicolo con il costo di listino, optional montati, eventuali estensioni di garanzia, assicurazioni e loro costo e sconto incondizionato sul totale, nonchè le voci di passaggio di proprietà (o IPT su auto nuova). Ma tranquillo, le concessionarie (a meno di improvvisati) hanno moduli di contratto prestampato che contengono già tutto.

Non occorrono gli errori. Basta fare una prova ad avviare le due velocità della ventola (lo fanno tutte le fiat anche con contatto 3 pin non obd) e leggere la temperatura istantanea dell'acqua letta dalla centralina. Da li hai già la diagnosi.

Ti rimando a quanto scritto nel mio primo post di questa discussione in cui se invece di smontare il mondo, avessi proceduto a fare le verifiche che ti ho suggerito ora avresti già risolto: Quindi invece di perdere tempo in esperimenti, vai da qualcuno che ha una diagnosi elettronica (qualunque). Dalla diagnosi computerizzata puoi fare partire manualmente la ventola ad entrambe le velocità, e riuscire a capire cosi se la centralina riesce a pilotarla. In caso negativo è inutile accanirsi sui bulbi, ma c'è un problema ai relè, contatti, morsettiera o centralina stessa. Se la centralina riesce ad accenderla, allora sempre in diagnosi, è possibile visualizzare la temperatura dell'acqua che sta leggendo la centralina (e su cui si basa tutta la strategia). Se la vedi sballata, allora è il sensore. Per capire quale sostituire, basta che con diagnosi collegata stacchi il connettore dei vari sensori. Quando il valore di temperatura impazzisce, è quello giusto.

Il tecnico della revisione vede solo che la coppia frenante è insufficiente o sbilanciata, ma non sa se questo dipenda da cilindretti, tamburi, ganasce. Dovrebbe essere il meccanico su imput del cliente "non frena dietro" a capire cosa sostituire. Il gruppo freno posteriore è formato dai cilindretti che si espandono andando ad allargare le ganasce che poi vanno a far pressione sui tamburi solidali alla ruota e quindi frenandola. I tamburi vanno cambiati meno spesso delle ganasce, ma chiaramente quando si smontano i freni, il meccanico dovrebbe controllare lo stato di tutti i componenti e se necessario sostituirli. La sostituzione dei tamburi non andrebbe fatta a sentimento, ma va fatta quando scendono sotto un determinato valore di spessore determinato dal costruttore. All'atto pratico, per inficiare pesantemente la frenata (e non passare la prova sui rulli) questi devono essere veramente finiti al punto che la ganascia anche nuova non arrivi a comprimere il tamburo, ma sicuramente in quel caso, il meccanico te li avrebbe cambiati. Per il discorso km è vero. Le ganasce hanno bisogno di rodaggio di 2/300km per accoppiarsi perfettamente al tamburo. Fa un po di strada e ritorna.

Da privato è inutile fare i conti. Non conviene mai.

Ti conviene andare a far sostituire le ganasce velocemente (è un lavoro da un ora) e tornare da loro, altrimenti da settembre non potrai piu circolare.

Controlla se arriva corrente all'iniettore quando fai girare il motorino di avviamento. Se arriva, l'iniettore si è arrugginito/inchiodato/grippato.

1) Mi sa che hai la frizione consumata. Inizierei con un cambio dell'olio del cambio comunque che male non fa. 2) Guarda che cosa è che gratta. Se grattano le lingue di plastica fregatene. 3) A parte tenerla in perfetta efficienza (candele cambiate agli intervalli prescritti, filtro aria, pulizia corpo farfallato, trattamento iniettori ogni 20/30k km oltre a tutto il resto della manutenzione ordinaria) non puoi fare. Anche se le benzine speciali garantissero una riduzione di consumi del 5% il loro maggior costo si mangerebbe subito il guadagno.

Facciamo chiarezza. Una cosa è il centro revisioni, un' altra cosa è il meccanico. Nulla ti vieta di presentarti tu presso un centro revisioni per fare la revisione senza essere andato prima dal meccanico. Chiaramente portare l'auto al proprio meccanico di fiducia che la controllerà e poi la porterà al centro revisioni garantisce che se vi sono eventuali problemi questi vengano risolti. Puoi quindi andare in un qualsiasi centro revisioni e procedere alla revisione. Se poi verranno riscontrati problemi che non inficiano la sicurezza (quindi revisione esito positivo) potrai quando riaprirà portarla a far sistemare al tuo meccanico. Per i 20€, dipende dal centro revisioni. Alcuni centri revisioni hanno questa politica di trattenere un acconto che poi viene scalato quando si ritorna con l'auto in regola, ma non è una cosa universale, ne tantomeno imposta per legge. Questo per cercare di evitare che il cliente dopo la bocciatura si rivolga ad altri centri piu "accondiscendenti". Dalle mie parti qualcuno che aveva le vacche troppo grasse lo ha fatto, salvochè dopo un po le vacche sono diventate pericolosamente anoressiche poichè oramai vi sono tantissimi centri, e le persone anche con auto a posto, non hanno voglia di rischiare. Quindi nel tuo caso, sei libero di rivolgiti altrove in un centro che non applica questa politica. Chiaramente se vengono riscontrate delle mancanze, dovrai rimediare per la tua sicurezza. Per il resto, la guarnizione della testata non è una cosa che viene controllata in revisione o ne influenza l'esito. Quindi che sia bruciata o meno non importa.

I sintomi portano al 99% alla guarnizione della testata. Come prima cosa comunque, fai uno spurgo accurato, ma dubito. Non devi cercare l'olio nella vaschetta, bensi i gas di scarico. Guarda sotto il tappo dell'olio se si è formato il "cappuccino" denso. Per mia esperienza, quando rimane in pressione il circuito (pressione abbondante) sono sempre i gas di scarico in pressione che trafilano dalla guarnizione e finiscono nel circuito di raffreddamento. Poi ci sono altri sintomi, come l'avviamento a 3 cilindri, ma nelle auto moderne sono segnali un po aleatori. I meccanici (perlomeno quelli che lavorano come si deve) hanno un apposito strumento per vedere se trafila tipo: https://www.beta-tools.com/it/prodotti/autoriparazione/diagnostica/kit-per-la-verifica-delle-testate.html Ti fai fare una diagnosi (in genere a 20/30€, visto che il liquido di contrasto costa una tombola) e ti togli ogni dubbio.

Secondo me non occorre cambiare auto ogni 3/4 anni per questo. Già quando si ha una vettura diciamo dalla G.Punto in poi (l'originale con 6 airbag, non quelle successive che poi hanno impoverito da 0 stelle) o coeve equamente dotate, si è ragionevolmente sicuri. Chiaramente sbattere con una Gpunto è diverso che sbattere sulla ultimissima Clio, ma non in maniera abissale. Sbattere con una punto Mk2 o coeve invece lo è.