Nico87

Però tutti i maggiori produttori generalisti continuano a tenerle in listino e aggiornarle. Magari non da 0 a ogni generazione, però ci sono ancora tutte. Solo in fiat non sono capaci di guadagnarci su (seppur poco, ma su tanti pezzi)?

A quanto vedo, ancora è tutto nelle intenzioni. Non c'è niente di ufficiale. Da un occhiata ogni tanto al sito del ministero dei trasporti: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric

Il circuito di raffreddamento è unico che fa tutto il giro del motore e vari scambiatori poi torna al radiatore frontale per essere raffreddato e riniziare il giro. Il liquido è il solito antigelo organico/acqua tipo paraflu rosso o il colore che usano loro.

Considerato che il refrigerante del radiatore è almeno metà acqua, probabilmente si infiamma molto piu in alto. Bisogna tenere conto però che nello scambiatore EGR ci arrivano gas di scarico appena usciti dai collettori, quindi quella temperatura mi sa che si sorpassa di parecchio. Poi magari basta una sfiammata per far partire la combustione di tutto lo sporco che c'è nei tubi/egr e di li si potrebbe autoalimentare. Anche se teoricamente l'aria che gira li dentro dovrebbe essere aria "già combusta" quindi non dovrebbe alimentare il fuoco. Però se la fiamma arriva ai collettori, li arriva l'aria buona e prende fuoco tutto.

Le mappature di iniezione sono diverse tra motore caldo e freddo, può essere che a freddo giri un pelo grasso. P.S. Da quando è che non viene sostituito il filtro aria motore?

Sono state sostituite le candele agli intervalli previsti (incluse le 3 rognose che non cambia mai nessuno)? Consuma olio? Chilometraggio?

Probabilmente sono stati invertiti i connettori dei cavi delle portiere in arrivo sulla scatola fusibili. Bisogna che guardi lo schema elettrico per capire quali sono e in che posizione dovrebbero stare. P.S. Poi bisogna che ri-inverti i cavi negli interruttori dei finestrini.

Iniettori GPL sporchi probabilmente. Senza filtro è il minimo che possa succedergli. Prova a fargli un ciclo di pulizia con questo: https://www.amazon.it/AREXONS-PULITORE-GPL-CONCENTRATO/dopo/B00KA5YBRI/ref=as_li_ss_tl?s=automotive&ie=UTF8&qid=1496396313&sr=1-2-fkmr0&keywords=AEROXON+GPL&linkCode=sl1&tag=latuaauto1-21&linkId=e40ba1594924c0b25eb72930b2c14f91 Prima di spendere soldi dal meccanico. Male non gli fa.

Quindi in pratica hanno scoperto che ci sono degli scambiatori fallati che possono perdere, e in caso il liquido verrebbe aspirato e con le alte temperature nei collettori incendiarsi e incendiare a sua volta tutto lo sporco dei collettori. Interessante, anche se in teoria questo potrebbe succedere in qualsiasi auto se si danneggiasse lo scambiatore.

In alcuni giornali si parla di " potenziale malfunzionamento del modulo di ricircolo dei gas di scarico " quindi l'EGR. Non vedo come possa addirittura mandare a fuoco una macchina, ma se le richiamano si vede che è possibile.

Non ho mai visto un impianto senza filtro GPL. Con la qualità media del gpl in italia saresti già rimasto a piedi. Rivolgiti all'installatore perchè è praticamente impossibile (o è un lavoro fatto da cani). P.S. la successiva accensione anche a motore caldo o solo a freddo? A benzina lo fa?

Il filtro del GPL è stato cambiato quando prescritto (ogni 30.000km)?

Forse sulle premium. Sulle generaliste l'immagine conta poco. Quello che rende un successo una vettura è l'essere apprezzata dalla clientela che se la compra. La Duster non ha sta gran immagine, però è un auto di successo...

Cambio olio, filtro, candele e batteria nuova. Prova se il motore gira a mano o è inchiodato. Sarebbe consigliato svuotare il serbatoio e mettere benzina nuova e pulire il carburatore. Sostituire cinghia distribuzione, pompa acqua, lavaggio completo impianto di raffreddamento. Accendi e vedi come va. Consiglio un secondo cambio olio/filtro dopo tipo 500km. Questo per il motore. Poi è da vedere tutto il resto come è messo tipo pompa e tubi freni (comunque da fare cambio olio completo), stato cuffie semiassi e scatola sterzo e loro ingrassaggio, sollevare la tappezzeria e controllare la ruggine, in particolare vicino ai duomi degli ammortizzatori ant-post, sottoscocca, ecc...

Non è che si sblocca, il motorino non gira insieme al motore tranne quando giri la chiave. Facendo cosi si fa girare un po il motore in maniera da presentarlo in una posizione dei pistoni piu "leggera" da avviare. Cerca il motorino di avviamento nel vano motore, in zona tra il motore e cambio, con un martello dagli dei colpi sulla scocca e prova ad accendere. Se non riesci ad arrivarci da sotto, prova da sopra a farti come prolinga un pezzo di legno, manico di scopa, ecc... Se non parte, prova anche a dare dei colpi mentre tieni la chiave girata per accendere. Altrimenti la accendi a spinta normalmente. Ti procuri due volontari che spingono, metti la seconda e quando hai un po di velocità lasci la frizione.

Non nei passaruota. Negli attacchi degli ammortizzatori. In quelli anteriori iniziava da sotto (perchè entrava acqua come dicevo sopra) e quando si iniziava a vedere sopra accanto ai duomi sospensioni era già un bel pezzo avanti. E questa ancora è messa bene. Ce ne erano alcune che erano un mostro. In quelli posteriori è necessario togliere il rivestimento del bagagliaio. Anche qui stessa cosa. Poi vabbè alla base dei finestrini, sottoporta, alla base del parabrezza... Fortunatamente quelle erano le ultime auto che arrugginivano. Risolsero completamente dalla punto in poi. Già la Tipo negli stessi anni non arrugginiva per niente. E' uno degli incubi peggiori per gli appassionati che vanno in cerca delle uno turbo.

A memoria per il 1242 è 2.6 litri dai tempi che furono, sicuramente la punto 2 era già cosi. Forse la punto 60 prima serie ne aveva di piu. Il 1108 invece era da 3.5/4.

Se sai già in partenza che la terrai poco, soprattutto la benzina, conviene che la prendi già in maniera da essere sicuro che a fine periodo te la riprenderanno indietro a valore garantito. Quindi finanziamento con VFG, leasing o NLT. Fiat offre il fiananziamento "piu" https://www.fcabank.it/finanziamenti-auto/piu-by-fca-bank Leasing https://www.fcabank.it/finanziamenti-auto/leasing-nuovo Oppure i NLT Befree che però sono solo per PIVA. Devi andare in concessionaria e farti fare vari preventivi con le varie formule e vedere cosa ti conviene di piu anche in base alla percorrenza. Fatti fare dei preventivi anche da Arval, ALD, Leasys, Leaseplan, ecc.. poi vedi cosa ti offrono. Francamente su uno Stelvio a benzina ti faranno non poche storie un po tutti, oppure ti spararanno canoni assurdi. Per dire: https://www.arval.it/noleggio-auto-lungo-termine/alfa-romeo/stelvio Per il benzina facile che raddoppi.

Sui vecchi fire 8 valvole ne andavano 4. Ora sui nuovi:

Hai fatto un ottimo uso della macchina, se sei arrivato a quei km senza avere mai pulito l'egr, ne sentito il bisogno di farlo.

Il tuo motore porta 2.6litri di olio. Tra minimo e massimo c'è 1 litro. Quindi quando è a metà astina, hai 2,1 litri d'olio nel motore. Se sei al minimo c'è solo 1,6 litri di olio e fidati che è poco. Non farla mai arrivare a quel livello. Meno di mezzo litro in 11.000km tanta gente ci metterebbe la firma per avere quel consumo. Tieni conto che la fiat ammette fino a un consumo di 400grammi per 1000km. 8 volte il tuo. Fino a quel consumo per loro è ok.

Domanda stupida: c'è l'acqua nella vaschetta?

Togli il rivestimento passaruota (anche perchè senza toglierlo il tendicinghia non lo cambi, e guarda la cingha girare. Da li vedi se in qualche punto si innesa una eccentricità che fa saltare la cinghia. Comunque il tendicinghia lo cambierei, costa poco e sono 3 viti. Magari già che sei li controlla anche lo stato della cinghia.

99% è un problema di cavi bowden. Dubito sia un problema di cambio. Male che vada ve la cavate con i due cavi + lavoro. Per il discorso auto con 230.000km, (secondo me) ha senso solo se l'acquirente ha (buone) conoscenze di meccanica e/o si fa assistere nell'acquisto da parte di un meccanico di fiducia. Specie su una utilitaria, che quindi si presuppone utilizzata in città (condizioni difficili, buche, stop & go, ecc...). Oltre alla normale manutenzione ordinaria, bisogna accertarsi anche dello stato di tutte le parti della vettura, piu o meno nascoste, che con quel chilometraggio iniziano a presentare problemi, quali eventuali perdite di liquidi, stato radiatore e manicotti, stato frizione/cambio (in particolare sincronizzatori), stato giunti, semiassi e relative cuffie di protezione, bracci oscillanti (testine soprattutto), testine e tiranteria sterzo, assenza di giochi nel gruppo scatola guida e piantone, AMMORTIZZATORI, stato DISCHI/PASTIGLIE freno e relative tubazioni flessibili (da cambiare se mai fatte) nonchè sostituzioni olio freni (che non fa mai nessuno), stato di usura catena distribuzione o data di ultima sostituzione cinghia e servizi, stato candele e relativi cavi, bobina, ecc.... la lista è lunga. Sarebbe quindi conveniente se siete completamente a digiuno di meccanica che oltre a sistemare il cambio, facciate fare un controllo generale alle parti sopra indicate e tante altre che poi sa il meccanico. Per la vostra sicurezza chiaramente, anche perchè per mia esperienza, in genere per auto vecchiotte e di valore cosi basso la gente tende a economizzare sulle manutenzioni dicendo "quando si rompe la rottamo".

Inizia dalla pulizia EGR, costa poco e male non fa sicuramente. P.S. Km e tipologia di percorsi abituali?