Nico87

Rimane comunque una micro possibilità di scoppio/incendio. E' sempre buona norma non lasciare le batterie in carica incostudite. Nel manuale CTEK trovi scritto: "Con il passare del tempo, tutte le batterie possono presentare dei difetti. In genere, i difetti durante la ricarica vengono compensati dal controllo avanzato del caricabatterie, ma si possono comunque verificare difetti imprevedibili. Non lasciare mai incustodite le batterie in carica per periodi prolungati."

Il recond usalo solo con batteria scollegata dall'auto. Da alla batteria degli impulsi ciclici a voltaggio piuttosto alto per far desolfatare le piastre. Impulsi che la parte elettronica dell'auto non gradisce. P.S. CTEK sempre tra gli accessori ha il cavo con terminali a pinza col fusibile. https://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=43 se devo dire però non mi sembra particolarmente utile poichè il cavo con le pinze non subisce stress che il cavo a occhielli sempre connesso ha.

Questi sono i problemi da cui quasi tutti i meccanici cercano di stare alla larga. Il mio consiglio è fala sentire a un meccanico, ma aspettati una risposta del tipo "conviene aspettare che peggiori (se lo farà) per capire bene da dove viene.

Negli stati uniti è diffusa l'accensione del motore remota con telecomando o app. In italia invece è espressamente vietato per legge tenere il motore acceso solo per climatizzare l'abitacolo, pertanto tutte le soluzioni aftermarket e non usano un bruciatore ausiliario a benzina/diesel o elettrico se hai pacco batteria.

Prima di fare l'accensione a freddo a benzina, prova ad accendere il quadro, far caricare la pompa 10/15 secondi, spegni, ripeti 4/5 volte poi accendi l'auto e vedi se gira meglio. Potrebbe essere che stando ferma perda pressione la mandata della pompa.

Se nel giro di pochi anni, avremo batterie che si ricaricano in tempi paragonabili al pieno in un serbatoio, decadrà anche la necessità di autonomie (e pesi) mostruosi. Da li le auto elettriche potranno veramente diffondersi. Chiaramente non voglio nemmeno pensare a come verrà prodotta tanta energia elettrica, tenendo presente anche che nel medio/lungo periodo in un ottica di richieste EU di contenimento emissioni, anche i riscaldamenti domestici, produzione ACS e cottura, dovranno abbandonare il gas e passare alle pompe di calore elettriche/piani a induzione (e con il costruito medio italiano sarà tutto un programma....). Francamente non vedo saggio abbandonare il mix energetico in favore di tutto elettrico, specie in un paese come il nostro, ma i soloni hanno parlato....

Installazione fatta a cane è quando un cavo viene torto, pizzicato, schiacciato, tirato, spellato, passato vicino a organi in movimento che lo consumano nel tempo, vicino a fonti di elevato calore, ecc... Se vuoi un bel lavoro, utilizza il cavo che ti ho linkato prima. Se vuoi solo un lavoro, usa quello in dotazione.

In quel cavetto senza fusibile che è attaccato direttamente ai poli della batteria senza la protezione della centralina fusibili dell'auto, se per un qualsiasi motivo i due fili si toccano (si deteriora il cavo, pizzica, tocca superfici roventi, rovina connettore, ecc...), mandano in cortocircuito la batteria, i cavetti dopo 3 secondi si fondono, ma non dovrebbero prendere fuoco (sono autoestinguenti forse...). Essendo un cavetto corto però le probabilità sono abbastanza remote, a meno di installazione fatta da cane. Chiaramente con un fusibile piazzato piu vicino possibile alla batteria, in caso di quanto sopra, il fusibile salta e non succede nulla. Ripeto però sono possibilità molto remote, ma da un prodotto di qualità come CTEK, mi sarei aspettato un fusibile da 2€ anche sul cavo in dotazione.

Niente. Solo è un lavoro piu bello. Non ho capito perchè ctek sul cavetto che vende come optional mette il fusibile https://www.ctek.it/dettaglio-modello.php?id=44 mentre su quello che danno in dotazione no.

Il cavo con gi occhielli deve avere il tappo di chiusura. Io ho tagliato via l'occhiello e saldato un portafusibile sul positivo perchè non mi piace molto senza (se entra acqua nel connettore o si rovina il filo).

Il pezzetto di cavo col connettore che attacchi con gli occhielli alla batteria lo lasci sempre li. Se hai altre moto ne compri altri e li metti li. La comodità è ricaricare attaccando solo il connettore, se ogni volta devo smontare mezza moto che comodità è?

Il gasolio è sufficiente quello che fai in loco che è quello alpino. Importante cercare di arrivare in loco col serbatoio quasi vuoto e fare subito il pieno per evitare che il gasolio "cittadino" geli. Per il resto, il normale liquido radiatore va bene, nella vaschetta lavavetri, è sufficiente mettere il lavavetro invernale tipo dp1 invernale -20° (occhio che esiste anche quello estivo che non contiene antigelo).

le H1 sono degli anni 60. Poi sono arrivate le H4. Le H7 sono roba piu recente.

In genere H4, H5 o R2. La basetta è molto simile, ma cambiano la potenza. Altrimenti le H1 se monofunzione.

Se si scarica in due settimane in un auto che dovrebbe avere un assorbimento fuorichiave nullo (non ci sono centraline elettroniche e body computer che rimangono in standby, c'è solo la centralina motore e l'autoradio li...) la perdita è grossa e non sarà difficile trovarla. Azzerderei che puoi tranquillamente mettere un multimetro in serie sul positivo e togliere uno a uno i fusibili, che dove scarica lo trovi.

Per un uso invernale, puoi usare un normale deumidificatore, meglio se abbastanza potente. Se vuoi fare un intervento piu invasivo, un normale condizionatore a pompa di calore, con split interno a pavimento (che gestisce meglio il riscaldamento). Ci sono anche impianti che gestiscono separatamente l'umidità dalla temperatura (es. ururu sarara Daikin) ma non lo vedo necessario. Per vare un bel lavoro occorrerebbe fare una vespaio aerato ad igloo, ma i costi salgono, e bisogna vedere se ci stai con le altezze.

Costose non credo, potrebbero essere difficile la reperibilità dei ricambi visto che di fiat anni '90 oramai si trova ben poco all'infuori dei normali ricambi di rotazione. Specie se dovesse essere qualcosa legata alla capote.

Il mantenitore di carica non è altro che un caricabatteria che quando sente che l'assorbimento va a 0, continua ad erogare una corrente bassissima per mantenere la batteria carica. Nulla vieta di caricare la batteria, staccarlo e riattaccarlo dopo qualche settimana (personalmente faccio cosi, ho visto gente mandare in flambè garage o officine con ricariche batteria incostudite) ricaricando la percentuale che si è scaricata nel frattempo. Comunque se è morta in due giorni, c'è un assorbimento molto importante (nell ordine di 0.5/1Ah) e sarebbe da verificare (e facile da scovare). E' possibile che ci sia qualcosa che fa resistenza o scalda qualche filo/relè/centralina con pericolo anche di incendio. Considerato che nella punto 1 la roba da controllare è ben poca, io la farei controllare. Nelle Tipo/Tempra coeve, capitava che si infiltrasse l'acqua dal parabrezza e gocciolasse sulla centralina relè/fusibili sotto al volante. Tenerla carica col mantenitore è nascondere la polvere sotto il tappeto.

Non è necessario che il mantenitore lo lasci sempre attaccato. Basta che lo attacchi per ricaricare una volta al mese e sei a posto.

Di che macchina stiamo parlando? Comunque mantenitore di carica sicuramente. Staccare la batteria (specie se spesso) su auto moderne è un ottimo modo di andare a cercare guai molto costosi. Alcuni meccanici/elettrauti per non saper leggere ne scrivere, quando sostituiscono le batterie fanno ponte con un altra o un booster per non far mancare mai corrente, anche su auto che non lo richiederebbero. Prendi un Ctek 5.0 fa per auto e moto indistintamente. Per la batteria direi che senza assorbimenti, di caricarla una volta al mese. Se ci sono assorbimenti, quando la tensione scende sotto 12,3volt.

Sembra il body computer andato. Controlla tutti i fusibili. In caso fossero tutti ok, è da provare con una diagnosi. Se non riesce ad entrare nel nodo body, al 90% è andato ed è da sostituire. P.S. Portala in fiat con entrambe le chiavi, che se è il body computer, va ordinato col telaio e poi codificato in vettura.

Dipende come sono fatti i bracci. In alcuni si cambia anche solo il silent block, in altri tutto il braccio. C'è da tenere anche in considerazione 2 cose: - Se iniziano ad avere tanta strada, conviene cambiare tutto il braccio perchè si rischia che a breve prenda gioco la testina (se non lo ha gia). - Bisogna vedere se il meccanico ha voglia. Cambiare i silent block è un lavoraccio e rischi che ti chieda piu di manodopera che di braccio nuovo. Quelli delle revisioni è un po generico. Loro devono controllare i giochi, ma poi il come lo fanno dipende dall'attrezzatura che usano. In genere si usa un ponte che scuote la ruota, ma non la fanno girare. Bisogna che senti con i vari centri revisioni se con l'attrezzatura che hanno puoi fare qualche prova. Molti centri non hanno nemmeno i rulli, ma usano le pedane...

Occorre farla sentire da un meccanico competente (e che ha voglia di perderci tempo). Potrebbero essere semplicemente le biellette come un braccio oscillante, barra stabilizzatrice, ecc....

In genere i meccanici generici il braccio cercano di prenderlo di concorrenza, alla Hyundai sarebbe costato un rene. Per quello magari faticava a trovarlo. Sostituire un braccio non rientra nei lavori indesiderabili. Trovare quale tra i 10 gommini fa rumore, lo è. Poi chiaro ogni meccanico decide per la propria officina. Comunque: https://hyundai.7zap.com/en/eur/atos+prime/eur0609900/01:a,03:c,06:e,/ch/5454511/ devi lubrificare tutti i "bush" che sarebbero i silent block.

I gommini sono negli stessi posti in tutte le macchine. Bisogna che ti sdrai a terra e con la cannuccia spruzzi nei gommini. Inizi da quelli inferiori del braccio oscillante. E poi fai il giro di tutti. Gli esplosi: https://hyundai.7zap.com/en/eur/atos+prime/eur0609900/01:a,03:c,06:e,/