kukro

Così, senza sapere nulla dell'argomento: non è che c'è da riprendere una saldatura sul connettore della centralina?

Buonasera, dopo varie peripezie di problemi all'avviamento a caldo sono riuscito a individuare il problema. Mi spiego: La vettura a freddo parte al primo colpo. La vettura appena spenta anche calda, riparte subito. C'è una finestra che va dai 30 minuti alle 2 ore dallo spegnimento del motore caldo in cui succede quanto segue: Il motore non parte subito, se si preme sul pedale dando un po' più di gas iniziano a svilupparsi le accensioni fino a partire regolarmente. Se successivamente viene spento, si riavvia subito. Il mio sospetto è che le candele si imbrattino di vapori d'olio in quei 30minuti e poi dopo lo stesso olio coli e quindi liberi gli elettrodi. Una volta acceso dopo questo tribolare si sente odore di benzina incombusta. Ho cambiato: Batteria Motorino avviamento Candele, specifiche per il GPL, monto da sempre lo stesso tipo Bosch Super Plus FR7LDC+ Pulito sensore di temperatura IAT Pulito debimetro Ho regolato il minimo Il motore non consuma olio (5W30), gira bene a caldo e a freddo sia a benzina che a GPL. Consuma il giusto e non ha nessun vuoto di potenza. Quello che mi chiedo: ha senso pensare che l'olio evapori in maniera massiccia e si vada a depositare sulle candele? Oppure è qualcosa da ricercare nella valvola a farfalla? Ma in questo caso non si presenterebbe in ogni situazione? Potrebbe essere qualche sensore che si imbratta di olio e che all'inizio presenta valori sballati che confondono la regolazione dell'anticipo dell'accensione? Ho letto su internet che questo problema potrebbe essere dovuto agli iniettori sporchi che non chiudono bene, ma l'auto quando va a GPL disattiva la pompa della benzina togliendo pressione al circuito e comunque quel minimo di benzina che può trasudare lo fa a motore acceso andando quindi a bruciare... Capisco che il mio discorso potrebbe essere stato poco chiaro ma sono due anni almeno che ho questo rompicapo...

Si stanno scavando la fossa da soli. La Ferrari ancora ci sta dentro ma ormai è chiaro che non si impegna più di tanto. Mollare vuol dire mandare a casa un po' di personale, tanto vale farli lavorare ma senza svenarsi troppo...

Sì, rischi di sbiellare. Accelera bene, se si consuma la frizione la cambierai prima del dovuto, nulla più.

Per quello che costano io proverei a cambiare le colonnine e poi anche i cerchi...

Vedo due opzioni: 1) Hai qualche cricca nascosta in un cerchio. Mi spiego: quando fai l'equilibratura al gruppo ruota essa non è sottoposta a nessun carico, quindi la cricca non si fa sentire. Una volta montata la ruota sotto carico la cricca fa deformare il cerchio. 2a) Hai i cerchi con i fori o troppo larghi o decentrati, forse la cricca è proprio là dovuta ad un'eccessiva coppia di serraggio. 2b) Indagherei anche sulle colonnine di fissaggio, non è che sono leggermente piegate, criccate o altro?

Ragazzi mi riferisco alla scala tachimetrica progressiva con vari step di ampiezza e al fatto che parte a misurare effettivamente da 0 km/h. La tacca sui 50km/h era presente anche sulle Mercedes, anzi, là c'era pure a 30 km/h. I litri pure sono una particolarità ma più diffusa, tuttavia non ho mai potuto sperimentare la veridicità della lancetta perché l'auto va a GPL e ha quasi sempre il serbatoio di benzina con 10-20 litri. (tranne quella volta della foto, evento più unico che raro)

Sì, è una particolarità ma c'è altro...come al solito è presente, è poco pubblicizzata e finché non si guarda con attenzione non si nota. Ma c'è e si rivela SEMPRE utile.

Qualcuno sa cogliere una particolarità poco diffusa in questo quadro strumenti di una Opel Omega B?

Secondo me qua dimenticate che i mezzi transitano INSIEME, è impensabile avere limiti di velocità diversi a seconda del veicolo. Si va tutti a 70 in sicurezza, se volete correre ci sono le piste.

Qualche falso contatto sicuramente, anche per l'aria condizionata. Da qualche parte hai dei fili corrosi o tranciati... Bisogna cercarli con un po' di pazienza...

Free Practice World Championship

Sono temperati, basterebbe un calcio ben assestato. Poi dipende molto dallo spessore, quelli delle vecchie auto sono più sottili...

Sono auto anziane, non contano gli anni o i chilometri ma lo stato di conservazione. Sono esemplari da ispezionare e vedere con attenzione.

Io ho in casa una Opel Omega del 97, mi sforzo pure a farmi piacere le auto più recenti, che pure abbiamo in casa, ma non riesco proprio: ha delle caratteristiche talmente particolari che ormai non hanno più le auto recenti. Faccio un esempio: allo spegnimento del quadro i finestrini possono continuare ad essere azionati finanche a quando le porte non vengono richiuse. Ci sono delle lucine sui tasti che ti segnalano se il sistema è attivo o no. Ecco, io sono abituato a chiudere i finestrini una volta spenta la vettura e a porte già aperte, abitudine che dovrò cambiare. Inoltre, spesso mi è capitato di dover ripulire i contatti per malfunzionamento (erano sporchi) e ho potuto constatare che il meccanismo dell'interruttore oltre ad essere qualcosa sicuramente progettato ad hoc è tanto geniale quanto semplice ed affidabile.

Mi pare ci fosse un altro thread nel forum con gli stessi problemi sulla stessa auto (sempre a seconda delle versioni del motore prodotte durante gli anni.) Ma, diamine 400gr ogni 1000km è un due tempi a miscela!

Aggiungo, aprire i finestrini e viaggiare agevolmente fino a 100 all'ora senza quasi nessun fruscìo.

La funzione dell'antifurto meccanico è una trovata geniale incredibile che rende l'auto impossibile da aprire, un ipotetico ladro dovrebbe infilarsi comunque dal finestrino, dopo averlo rotto...

Scusate ma sul bagnato la potenza del motore non dovrebbe livellarsi tra i vari team? Tenuto conto di questo qui mi sa che oltre al motore abbiamo una messa a punto della vettura molto carente...

E grazie sei nella motorvalley, una delle zone più ricche d'Italia...

Ci sono siti internet che vendono pezzi di ricambio per le vetture, sia specializzati proprio come autoricambi che siti generici molto conosciuti. Non so se sia il caso di linkarli qui per pubblicità. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, dubito seriamente che le grandi marche si mettano a fare magheggi, acquistando poi da siti affidabili non si incorre in prodotti contraffatti. Non ritengo molto raro il fatto che il meccanico generico accetti pezzi non suoi anche perché così con i pezzi che gli porti tu non si deve sbattere a procurarseli.

Non c'entrano le spazzole, il tuo motorino ha problemi di isolamento sull'indotto. Ti conviene cambiarlo per uno nuovo.

Molti stanno aspettando il vero salto verso l'elettrico. Ormai un'auto del 2020 seppur al top cosa ha in più rispetto ad una del 2005? Gli ADAS? Le cazzatelle elettroniche che si possono aggiornare cambiando autoradio? Nel 2000 un'auto rispetto ad una del 1985 era una vettura anni luce avanti, con alcuni optional importanti di serie già sul segmento B che non esistevano nemmeno a pagamento sulle segmento E del 1985. Una Euro2 a GPL degli anni 90 se tenuta bene quanto inquina di più di una sua omologa del 2020 tenuto conto che ormai si è ammortizzato tutto l'inquinamento per il processo produttivo? E vogliamo parlare delle assicurazioni, specialmente al sud italia? La verità è che i prodotti sono saturi, il mercato non ha novità rilevanti da almeno 10 anni.

Sulla banca dei sinistri può esserci tutto o niente, così come posso schiantarmi da solo contro un muro senza coinvolgere l'assicurazione, così posso subire un piccolo urto leggero e coinvolgere l'assicurazione per il risarcimento. Per valutare lo stato di salute di un veicolo è necessaria un'ispezione esperta e un occhio un po' attento per capire se ha subito incidenti e di che gravità.